Альтернатива-2

[nubsaybot]

как то так, хотя признаюсь много схалявил, устал чет. Боковые щитки у меня вовнутрь не влезли (уперлись в портал), повесил снаружи. Вот все исправил

[Trudogolik]

Это наверное я на чертеже основания станка съэкономил по 7-10 мм с каждого края. Заготовку то я взял подлинее чем шаблон. На 1- м фото видно в самом начале видно.
Косячокс...Хорошо хоть не в железе.
ПОПРАВИЛ ФАЙЛ 001.lay

[Nikomas]

Trudogolik, а не поделишься фотками своих инструментов? Сверлилка какая, торцовка?..

[Trudogolik]

Да ниче необычного нет. Необходимый минимум Сверлилка SC-13, отрезной Omax,
Инструмент самый разнородный, в том числе и самодельный. Я не испытываю пристрастий к каким то фирмам, мне главное, чтоб инструмент был надежен и удобен в работе.
Фотки могу в субботу сделать.

[argusstar]

Trudogolik, выражаю свою благодарность !!!!твои статьи ОЧЕНЬ помогают не только юнатам но и старикам за твоё здоровье!!!

[amigo]

Трудоголик Спасибо за просветительскую работу в станкостроении. Эта тема достойна всяческих похвал, и я думаю у многих начинающих отпадет масса вопросов.

Ответь только на один вопрос - я так понимаю на винте у тебя сидят два радиальных подшипника?

[Trudogolik]

Ответь только на один вопрос - я так понимаю на винте у тебя сидят два радиальных подшипника?

Я ставлю обычные радиальные типа 607ZZ или 608ZZ.
Они вполне способны принять и долгое время выдерживать
те осевые нагрузки, которые на них приходяться.

[RU9AG]

Ответь только на один вопрос - я так понимаю на винте у тебя сидят два радиальных подшипника?

Я ставлю обычные радиальные типа 607ZZ или 608ZZ.
Они вполне способны принять и долгое время выдерживать
те осевые нагрузки, которые на них приходяться.

А на Х как ставишь в швеллере?

Где "кресло" купить?

[Trudogolik]

Точу корпус под подшипник.
"Кресло" можно купить в компаниях торгующих станками и приспособами, называется "Тиски прямоугольные"
http://tulaspecinstr.ru/proma_spets_tiski_35_80.html
Такие же только хилые есть в магазинах торгующих оборудованием для деревообработчиков, стоит от 5 баксов и выше. Это называется струбцина: http://www.odissey.ru/catalogue/?action=shwprd&id=1192
Ссылки дал, как пример внешнего вида.
При отсутствии таковых рекомендую сделать угловую струбцину на края рабочего стола.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 7457#17457

[Trudogolik]

Чтоб закончить тему подшипников и снять вопросы по подшипникам, приведу характеристики подшипника 608ZZ

Обратите внимание на строку "статическая грузоподъемность" - 1340 H. радиальная нагрузка на подшипник определяется в основном массой винта и составляет от силы 10 Н.
От оставшихся 1330 Н в осевом направлении мы можем использовать 70%, то есть 931 H.
Кому мало грузоподъемности подшипника почти в один килоньютон в статическом режиме и 2 килоньютона в динамическом??
А учитывая, что скорость вращения такого подшипника в станках примерно в 5-10 раз меньше допустимой, то и ресурс во столько же раз будет больше.
Для справки 1 Н = 0,10197162 кгс.

Подшипники 608ZZ лежат в любом мотомагазине по цене 20-30 рублей 1 штука, в нашей "Барахолке" продавались сотнями по цене 10-15 рублей.

[Trudogolik]

Продолжаю.
Пока винты в работе, займусь столом.
Буду делатиь его из дюраля Д16 толщиной 12 мм.
Измеряю расстояние между стружкозащитными угольниками
и длину стола.


Из ровного листа дюраля вырезаю прямоугольник,
длиной по длине станка, а шириной на 15 мм шире расстояния
между стружкозащитными угольниками.
Вдоль длинных сторон с нижней стороны листа профрезеровываю
выступ шириной 10 и высотой 4 мм.

Это нужно для того, чтобы можно было герметизировать стык между столом и стружкозащитным угольником, тогда можно будет использовать СОЖ.


На ненужный лист ДСП или мебельный щит накладываю лицевой стороной
вниз лист фанеры, толшиной 6-8 мм и размером в размер стола.
Можно вместо фанеры использовать пластик толщиной 2-5 мм
На этот лист накладываю нижней стороной вверх заготовку стола и делаю
разметку отверстий.
Разметку можно выполнить как угодно, я обычно отступаю 20 мм обоих
от боков стола, сверлю ряд отверстий с шагом 50 мм. Затем отступив еше
50 мм еще ряд и так далее. По центру стола оставляю полосу шириной
более 50 мм, чтобы стружка со стола через отверстия не попадала на ходовой
винт.
После разметки сверлю отверстия диаметром 5,2 мм в столе и
сразу же в листе фанеры.
Сначала делаю угловые отверстия и вставляю в них болты, чтоб заготовка стола
и фанера не "расползлись", затем сверлю все отверстия.

Снимаю дюралевый стол с фанеры и с лицевой его стороны зенкую отверстия .
Затем вооружаюсь шуруповертом, с зажатым в патроне метчиком М6 и периодически
окуная метчик в моторное масло нарезаю резьбу во всех 60-ти отверстиях.

Отверстия с передней и задней сторон стола рассверливаю сверлом М10 на глубину 5 мм.
Уложив стол на станок, выравниваю передний край и в переднем
и заднем швеллерах делаю отверстия диаметром 6 мм для крепления стола.

Снимаю стол и шлифую его шлифмашинкой. НА последнем этапе шлифовки
насыпаю на стол немного порошка "Пемоксоль" и добавив воды, дошлифовываю
с порошком. Порошок снимет последний тонкий слой, а моющие вещества,
содержащиеся в нем отмоют дюраль от масла и грязи.
Осталось сполоснуть стол водой и дать просохнуть:

Стол белый, как зубы Кикабидзе!
Теперь сделаем прижимы для деталей.
Долго мудрить не буду, возьму струбцину от FIT,

обрежу лишнее, просверлю отверстие диаметром 6 мм и накрутив гайку на болт,
можно зажимать детали на столе.

Теперь вернемся к оставшейся фанерке. Вспомним что нижняя ее сторона лицевая,
рассверлим отверстия до диаметра 8 мм. Отшлифовав обе стороны фанерки, получим
жертвенный стол, который при износе можно использовать как шаблон для новой
"жертвы", так как отверстия в нем строго совпадают с отверстиями стола.


Ну на сегодня все!
Итог:

[nubsaybot]

замечательно

[Trudogolik]

Сегодня буду делать корпус и впихивать туда китайскую электронику. Не удивляйтесь, что не делаю электронику сам, просто временная "аллергия" на нее. Обрыдло

Как сделать корпусок, повторно описывать не стану, это можно найти в мастер-классах: http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... topic&t=59

[Trudogolik]

Trudogolik, а не поделишься фотками своих инструментов? .

Раз пообещал надо показать.
Это ручной электроинструмент.

Показать/Спрятать

Второй почти такой же комплект держу на работе, в свободную минутку можно попилить, посверлить и т.п. .
Это большие "помошники".

Показать/Спрятать

Сверлилка, оказывается, у меня СС13/350
Это отрезной станок по металлу

Показать/Спрятать

А это отрезные по камню, но использую для резки стеклотекстолиста, дюраля, гетинакса и лдругих листовых материалов.

Показать/Спрятать

Мелочь, приспособы зажимы подтяжки съемники и прочее вспомогательное, фотографировать не стал.
а также муфельные печи, сушильный шкаф вакуум-насос, токарные стаки и дофига еще чего тоже не стал фотографировать потому что практически не использую..

[RU9AG]

Паяльники покажи.

[Trudogolik]

Издеваешся?

Показать/Спрятать

[Trudogolik]

По совету фрезеровщиков, которым заказываю изготовление деталей для оси Z в массовом порядке, слегка изменил конструкцию оси Z.
В будущем ось Z будет изготавливаться шириной не 110 мм, а 120 мм.
Преимущества:
- При изготовлении деталей из полосы шириной 120 мм в 2 раза снижается объем фрезеровки, что уменьшает стоимость и отходы.
- Увеличивается база между направляющими.
- Возможно применение не спецально изготовленной гайки ходового винта, как было ранее, а типовой, размером 30х40х40 мм в том числе и гаек DFU1-10x2 DFU1-12x3 от purelogic
Недостаток:
"Съедается" 10 мм от перемещения по порталу.
Чертежи выложу попозже, в принципе, на чертежах изменения свелись к раздвиганию в стороны опорных блоков и направляющих. Также смещены к краям опорные блоки портала, закрепленные на основании оси Z.

[nubsaybot]

Вот, а то что то забыл

[Trudogolik]

НУ тогда и я продолжу:
Гайки.
Конструкция разработана под гайки на основе опорных блоков SC12UU, но
не требует изменений и для установки таких гаек от CNCMASTERKIT

или гаек DFU1-10x2 DFU1-12x3, предлагаемых фирмой Purelogic.
Расстояние от центра винта до опорной плоскости у всех гаек равно 15 мм.
Крепяться эти гайки по месту.
Здесь я буду устанавливать гайки с компенсацией винта, да еще и с регулируемым преднатягом.
Делаю их просто. Основа - корпус от опорного блока SC12UU из которого удален линейный
подшипник LM12UU, который может использоваться как запчасть для оси Z.
Из капролона, делрина или бронзы вытачиваются 4 круглые гайки, 2 из них должны входить
в корпус SC12UU очень плотно,это будут базовые гайки, а две с небольшим скольжением,
это гайки регулировки люфта.
Базовые гайки вставляются в корпуса и закрепляются винтами, для которых сверляться отверстия
диаметром 3,3 мм и нарезается резьба М4.
Для гаек регулировки тоже сверлится отверстие и нарезается резьба М4.

ГАйка накручивается на винт

Теперь гайка регулировки накручивается по винту до тех пор пока не войдет
в корпус и не упрется в него. Вращая винт проверяем преднатяг, а вращая
гайку - регулируем его. Добившись желаемого, фиксируем гайку регулировки
винтом.

В станке гайки установлены так, что доступ к гайке оси Х осуществляется
снизу стола, а для доступа к регулировке гайки портала необходимо снять
угольник-распорку.
Гайка оси Z несколько другая, она имеет размер 40х20х30 мм и изготовлена
из графитонаполненного капролона, можно также применять бронзу, делрин,
обычный капролон.
В будущих конструкциях эта гайка будет заменена на гайки размером 30х40х40 мм.

Установку гаек будем делать одновременно с установкой винтов.
Винты в станок можно поставить любые. Например, даже М8, строительные шпильки стоят очень дешево, поэтому кто спешит, может потренироваться на шпильках.
У меня будут использоваться трапецеидальные винты ТР12х3 во всех осях.

[Dmitriy]

Trudogolik, а вот эта гайка, что посветлее, это какой материал? А то у меня из него гайки сделаны, а я не могу точно определить что это.

[Trudogolik]

У меня капролон т.е. полиамид, "ПА-6 блочный", но определить по виду, капролон это или какой другой материал может только специалист, или по крайней мере тот, кто знает разницу между пластмассами.
Воспользуйтесь физическими характеристиками:
- Температура плавления 260-263 град. т. е.
горячий паяльник его не берет в отличие от большинства распространенных пластмасс.
- Удельная плотность 1,15-1,16 гр/см. куб, т.е. тонет в воде в отличие от полипропилена(из него сделаны большинство сантехнических изделий), у которого при внешней схожести удельный вес 0,96-0,97.
- Прочность выше чем у полихлорвинила, если сравнить с изоляцией проводов, построгав ножом, поймете что капролон намного тверже.

Если проверите всю комбинацию зхарактеристик - не ошибетесь

[tim]

при плавлении капролон ваняет паленными волосами.

[Nikomas]

Trudogolik, а не маловато 350 Вт для сверлилки? Интересно 8-10 мм сталь прогрызет?

[Andrey73]

а не маловато 350 Вт для сверлилки?

За уши хватит, у меня 150Вт берет (люфтит правда скотина этакая) - только режимы сверловки подбери нужные.... Я сверлил отверстия от 0,6мм в оргстекле (веселуха еще та, кто сверлил эту дрянь поймет - плавится и сверла ломает на ура) до 12-15мм в листе железа 0,4-0,5мм (через дощечку естественно). А один крендель взяв рукой стальной лист 0,4мм за РАЗ просверлил сверлом на 12 в нем отверстие 14 на 16мм - как ему пальцы не оторвало, до сих пор не понимаю - станочек советский, там с киловатт мощи было...
Так что 2-3 сверла по увеличению диаметра, СОЖ и обороты не очень большие - и сталь берется за милую душу сверлом до 8-12мм без проблем.....

[Nikomas]

Andrey73, ух убедил. Буду подыскивать в своем захалустье что-нить подобное, но буду смотреть в сторону 500Вт - пусть будет запас. Только в жизни бы не подумал что производство: Китай, Калибр

[Andrey73]

Завод "Калибр" и ООО "Калибр" - вещи разные абсолютно. В рознице - китайское барахло от ООО "Калибр" (у меня в городе сидят чуваки) - оно ничего не производит, всё дешево, но и люфтят ВСЕ железки как и другие "китайцы" нижнего диапазона цен (у самого такой "Калибровский" китаец). А вот если бы достать станочек от завода Калибр..... ммммм. Вот только цена у него раз в 10-20 выше будет. Крутовато для хобби как то. Хотя достать думаю смог бы - случайно знаю бывшего директора завода..... Впрочем доступ к нормальным станкам у меня тоже в общем то есть - советские фрезеры, токарник и пара сверлилок - вот только пилить 40 км из-за пары отверстий не прёт совершенно. Вот когда уже точно оттестирую узлы станка во "временном" исполнении, сварку доосвою тогда и буду уж мотаться - за раз всё не сделаешь. Как раз и движки приедут и Трудоголик ликбез по станочку завершит - пару узлов я уже точно переделывать по его идеям буду, перестарался я некоторые узлы городить - у него и проще и надежнее...

[Trudogolik]

Trudogolik, а не маловато 350 Вт для сверлилки? Интересно 8-10 мм сталь прогрызет?

По стали работаю до 13 мм(больше не было необходимости), по дюралю и пластикам ступенчатыми сверлами до 24 мм, больше тоже не пробовал . А нет, соврал, полипропилен сверлил обычным сверлом диаметром 30 мм
По люфтам, я их как-то не измерял, но при необходимости на нем и отверстия 0,6 мм для печатных плат делаю и гнезда для подшипников, вот в последних осях Z и боковинах портала подшипники пришлось слегка молоточком постучать, чтоб влезли, хотя для этого станка диаметр сверла 22 мм уже как бы и великоват .
Все зависит от сверла, оборотов и как точку сверления подготовить.

[Trudogolik]

....Трудоголик ликбез по станочку завершит - пару узлов я уже точно переделывать по его идеям буду, перестарался я некоторые узлы городить - у него и проще и надежнее...

Спасибо!
Сегодня отдал в работу материал для оси Z шириной 120 мм, В целях удешевления будут только резать на нужные по размеру пластины и фрезеровать края. без разметки и сверловки.
Пластины такие как было описано, только шириной 120 мм.
Это позволит поставить даже 16-ти миллиметровые направляющие и опорные блоки SC16LUU.
Основание оси Z будут делать 3-х видов, высотой 160, 180 и 200 мм,
что позволит получить 3 варианта перемещения, с опорным блоком SC13UU от 80 до 125 мм, а с опорными блоками SC16LUU - от 65 до 105 мм.
Если кому будут нужны комплекты заготовок оси Z, полные или неполные - пишите, пока заказано только 12 комплектов.

[nubsaybot]

C 16-ти миллиметровыми направляющими, можно будет использовать только узкую гайку, для Альтернативы которая? А с меньшими направляющими выбор гайки шире?

[Trudogolik]

Совершенно верно:) С направляющими 16 мм ширина гайки должна быть 20 мм.

Продолжаю...
Юстировка.
Эту операцию можно начинать делать сразу после изготовления оси X , поэтапно.
Но я делаю когда все детали станка готовы и когда можно проверить почти
все необходимые расстояния.
Выверяем расстояния от направляющих оси X до опорной плоскости стола.
Для этого снимем портал, стружко-защитные угольники и боковые крышки.
Основание портала должно свободно перемещаться по своим направляющим.
Проверяем затяжку болтов. которыми крепится основание к опорным блокам
и переворачиваем ось X ввсерх тормашками. Затягиваем винты крепления
направляющих и расслабляем болты крепления хомутов.
Под своим весом направляющие переместяться вниз. Теперь слегка затянем
болты крепления хомутов и перевернем ось X. Измеряем расстояние от верхней
полки швеллера до основания портала во всех 4-х углах оси Х.

Если все сделано по первому чертежу и толщина основания равна 10 мм,
то от полки швеллера до основания портала должно быть немного
меньше 13 мм. Постукивая через деревянную проставку
по краю направляющей, выставим в каждом углу строго 13 мм.
Если есть более точный инструмент чем штангенциркуль, например индикатор
часового типа, выставим одинаковое расстояние от полки швеллера до верхней
точки направляющих во всех 4-х углах.


Затянем болты крепления хомутов и еще раз проверим.
Во время этой операции необходимо передвигать основание портала в ту
сторону, где проводиться проверка и не допускать, чтобы основание перемещалось
туго.
Теперь закрепим ходовую гайку и ввинтим в нее через отверстие в швеллере ходовой винт.
Винт должен точно попасть в отверстие в противоположном швеллере.

Повращайте винт, если выясниться, что он кривой, повторите операцию после правки винта.
Если конец винта смещен, сместите гайку, подложите под нее лист тонкой фольги
или наоборот сошлифуйте часть гайки.
Если все расстояния одинаковы, и винт расположен точно по отверстиям, можно
заштифтовать фланцевые крепления направляющих.
Для этого через швеллер сверлится отверстие в фланцевом креплении и в него туго
забивается штифт, например цилиндрическая часть обломка сверла.
Выступающая часть штифта зашлифовывается.

Теперь можно проверить горизонтальность направляющих портала.
Портал ставится на место и прикручивается 4-мя болтами.
Используя штангенциркуль и передвигая ось Z вправо и влево, измеряем расстояние от оси Z
до верхней полки переднего швеллера. Штангенциркуль располагается в отверстии
для крепления фрезера.


Более точно можно проверить расстояние индикатором часового типа, причем
нам важно не само расстояние, а чтобы это расстояние справа и слева было одинаково.
Если расстояния не одинаковы, можно сточить низ более высокой боковины,
но стачивать нужно по всей нижней части одинаковый слой, чтобы не нарушить
перпендикулярность направляющих оси Y.
Можно под более низкую боковину подложить полоску фольги.
Добившись одниаковой высоты, укладываем и прикручиваем на место стол.
Теперь проверяем расстояние от оси Z уже в нескольких точках по всей
поверхности стола.



Если предыдущие операции были выполнены тщательно, то разница в
расстояниях может быть только из-за неровности стола, попробуйте его
прошлифовать.
Какая должна быть разница, каждый определяет для себя самостоятельно,
чем она меньше, тем легче и удобнее будет работать на станке.
Из юстировочных операций нам осталась только одна - проверка и регулировка
перпендикулярности направляющих осей X и Y, но эту операцию мы
сделаем уже после запуска станка.