Неисправность Huanyang

[pdv1970]

Поскольку в песочнице кипят страсти по концевикам, продублирую вопрос сюда:
Такой вопрос: вчера решил опробовать второй экземпляр rs-485 (первый похоже дохлый). При попытке изменить pid в инверторе происходит что-то странное - нажимаю prog, жму стрелку или set и экран гаснет и уже не отзывается. Вобщем в режим программирования я попасть не могу. Но шпиндель крутит, обороты потенциометром регулируются.
Никто не сталкивался?

[pdv1970]

Все очень странно, но проблема ушла. Звезды чтоль не так располагались? ))) Вобщем вопрос снят - заработало вдруг само по себе.

[Dj_smart]

Тему снять?

[pdv1970]

Снимай, Юра. Может где-то отметить. Думаю, что после прогрева частотника в его электронике наступили благоприятные условия. Я резал около часа дюраль. Потом решил попробовать войти в режим программирования и... о, чудо! Получилось! И теперь кайфую от автоматического включения, выключения, задания оборотов.

[Sulfur]

Думаю, что после прогрева частотника в его электронике наступили благоприятные условия.

Обычно так ведут себя конденсаторы во внутреннем БП инвертора. Чем безымянней и дешевле инвертор - тем больше вероятность получения всяческих глюков, и в первую очередь из за дешевых и некачественных конденсаторов.

[pdv1970]

Да это понятно. Просто еще только год прошел. Придется разбирать и смотреть на конденсаторы. Я к тому, что эта информация может быть кому-то полезна.

[Карпуха]

Тему снять?

Зачем снимать? Давайте я продолжу и продублирую сюда с соседнего форума свою проблему.

Вообщем случилась у меня на днях неприятность. Надо было сделать работу, включаю станок, а он ка-а-а-к шваркнет автоматом! Я не поверил, пробую снова - автомат снова вырубает вниз. Со словами "Ведь вчера еще всё работало!" полез разбираться. Методом исключения понял, что это из-за частотника. Зовётся он HY02D223B. Вынимаю его из шкафа, кладу на верстак и снова пробую включать. Автомат снова - шандара-х-х! Разобрал. Ничего нигде подозрительного нет, горелым не пахнет. Понимаю, что ремонт может затянуться, полез посмотреть, по чём сейчас Никита из Липецка продает инверторы, оказалось 7500 руб. Подумываю, что надо заказать, а этот, если получится отремонтировать, то пойдет в запас, тем более планируется скоро еще один станок. Я хоть по образованию и техник-электронщик, но по специальности не работал, и уже многое позабылось. Звоню моему земляку Александру caha200762, и под его руководством в скайпе мы выявили неисправность. Неисправностью оказался один из шести диодов в 3-х фазном мосту на входе. Его пробило накоротко. Диодный мост там 36МТ160 (на 36А, с обратный напряжением 1600в). Решено было менять мост. Но в Новосибе таких нет, только под заказ. Но нашел в двух местах 36МТ120, он вполне подойдёт, но цены в одном месте 735 руб, в другом 300 руб. Посмотрел на ебее, везде с доставкой более 500 руб. Но на Тао в среднем по 11 юаней. Думаю, ладно, надо брать у себя по 300руб. Потом, по-позже, рисую схему 3-х фазного выпрямителя, и понимаю, что можно ведь попробовать подключить входное напряжение к другим входам. У меня было подключено к R и S. Диод, который пробило, подключен ко входу S. Я подсоединяю проводки к R и T, и зажмурившись, подаю напругу. И усё заработало! Собираю, подключаю шпиндель - усё вертится. Облегчённо вздыхаю. Но диодный мост обязательно куплю, чтобы был под рукой. Там еще его большая морока выпаивать, у него 5 широких ножек, и двухсторонняя плата. Я думал, что по-тихоньку перерезать все ножки ножовочным полотном, если получится, и потом их уже по одной выпаять. И потом уже впаять новый мост. Может кто какие советы даст по этому делу?
И еще там между входами у частотника стоят варисторы 14D821K. Александр говорит, что по его опыту у варисторов бывает снижение уровня напряжения, при котором они замыкаются, в следствии чего должен выбивать автомат. И если такое происходит, то можно их просто выкусить, ну или ставить новые. Мой частотник, кстати, отработал уже больше 3-х лет.
Ну вот как-то так, чем я и хотел поделиться.
Хочу выразить просто огромную благодарность Александру caha200762 за помощь в выявлении неисправности!

[Sulfur]

Карпуха
Мост можно заменить на 4 штучных диода. Трехфазный мост в данном случае не нужен. Их ставят для того, что бы инветор мог работать от напряжения 3х230 V ("азиатский" промышленный стандарт)

Я думал, что по-тихоньку перерезать все ножки ножовочным полотном, если получится, и потом их уже по одной выпаять. И потом уже впаять новый мост. Может кто какие советы даст по этому делу?

Дедовский способ: Нужен паяльник Ватт на 100, не луженый экран (оплетка) от радиочастотного кабеля и канифоль. Оплетку топим в канифоли, далее паяльником сквозь оплетку прогреваем места пайки. Припой будет собираться в оплетке. По мере заполнения оплетки припоем процедуру повторять.

если такое происходит, то можно их просто выкусить, ну или ставить новые.

Варисторы убирать крайне не рекомендуется. Они защищают входные цепи от импульсных помех. Кроме того, установленные варисторы имеют весьма большое напряжение срабатывания (~800V). Рекомендую поменять на 14D471K, 14D511K или 14D561K. Или даже на серию 20 (например 20D471K), если позволят монтажные габариты. Кстати, мост могло выбить из за того, что варистор "пропустил" импульсную помеху.
-------------
Одна из причин выхода из строя диодный моста - выключение и включение инвертора через малый промежуток времени (несколько секунд). Т. е. включение произошло в момент, когда схема плавного запуска (заряда конденсаторов) еще не отключилась в исходное состояние.

[Карпуха]

Мост можно заменить на 4 штучных диода. Трехфазный мост в данном случае не нужен.

Это понятно. Это уже, если совсем моста не найти. А так-то там диоды на 36А. Да и еще весь мост прикручен через термопасту к общему большому радиатору, на котором и выходные транзисторы стоят. Я еще тогда про это подумал (про 4 отдельных диода), но ставить 4 отдельных диода со своими радиаторами там места нет. Кстати, посоветуйте отдельный диод с такими же характеристками, на всякий пожарный.
Про большой паяльник и оплётку я знаю из бурной радиолюбительской молодости, был опыт, попробую попробовать этот метод, может получится.

Кстати, мост могло выбить из за того, что варистор "пропустил" импульсную помеху.

Может быть. Но у меня перед частотником бесперебойник, и еще прямо перед самим частотником сетевой фильтр.

Одна из причин выхода из строя диодный моста - выключение и включение инвертора через малый промежуток времени (несколько секунд). Т.е. включение произошло в момент, когда схема плавного запуска (заряда конденсаторов) еще не отключилась в исходное состояние.

Ну такое точно не практикую.
За совет по варисторам спасибо! Стоят они недорого, те, которые 14D821K - в Новосибирске по 11 руб. Куплю по Вашему совету, которые Вы написали, когда мост поеду покупать.

[Sulfur]

Ну такое точно не практикую.

Это может случиться и по причине из вне.

прямо перед самим частотником сетевой фильтр.

Настоящий или дешевый удлинитель с варистором, теплушкой и неонкой внутри?

посоветуйте отдельный диод с такими же характеристками, на всякий пожарный.

Есть в природе однофазные мосты в таком же корпусе, но с другим количеством выводов. Возможно не будет полного совпадения (нужно даташиты изучать). Например KBPC5010 - 50А 1000В. Или KBPC3510 35А 1000В. Кстати, стОят они в 4-5 раз дешевле.
Кроме того, при желании, не лишним будет установить параллельно большим электолитам полиэтилентерефталатные конденсаторы 0.33-1мк от 630В и выше. Увеличит время жизни электролитов и снизит их саморазогрев при работе под нагрузкой.
----------
А вообще я бы не стал заморачиваться на тему замены моста. Данный инвертор может работать как от одной, так и от трех фаз 230В.

[Карпуха]

Карпуха писал(а):
прямо перед самим частотником сетевой фильтр.

Настоящий или дешевый удлинитель с варистором, теплушкой и неонкой внутри?

У меня стоит настоящий сетевой фильтр, какой-то японский, и к нему подключен настоящий контур заземления.

А вообще я бы не стал заморачиваться на тему замены моста. Данный инвертор может работать как от одной, так и от трех фаз 230В.

Да это понятно. Я пока и буду пока так работать, но мост должен быть под рукой. Т.к., если уже теперь еще пробьёт какой-то любой из оставшихся диодов, то мост только менять, уже не получится никуда переключится.