Так я в валенках всегда!burtazin писал(а):или только в одних в зимних весь год?
Поглядим....aach писал(а):за пустобрёхство не наказывайте
Стопу на гипс, затвердеет - и сканировать, ИМХО.burtazin писал(а):как сканировать стопу
)) а на счет "ортопедических" заметил такую фигню, что у нас в стране последнее время все либо "евро" или "нано" ... евромойки, нанокраски, евроупаковки, нанозаточка, евромебель, нанокожа и пр. вот то что не подошло под евро и нано то становится ортопдическим )). Берегите ноги ну и прочееЯсень пень нужны.Fyva писал(а):Тут нужны знания специалиста.
Побаливают, вот и задумался, во всем согласен с Вами.Serjik писал(а): если с ногами относительный порядок
Так вопрос в сканере стопы или модели? Модели - как обычно, на форуме достаточно инфы. Если стопы - где-то видел как сканируют стопы при индивидуальном изготовлении кроссовок. Там поле из торчаших штырьков, на него ставят ногу и прижимают. Штырьки вдавливаются каждый на свою глубину и так и остаются. Как оно эту глубину промеряет я уже не помню, но, по-моему, сразу вводится в компьютер и обрабатывается.burtazin писал(а):а вот 3d сканер для таких целей - не уверен
Вопрос в сканере стопы.Fyva писал(а):Так вопрос в сканере или модели? Там поле из торчаших штырьковburtazin писал(а):а вот 3d сканер для таких целей - не уверен
Показать/Спрятать
Ура! Вот спасибо! именно это я и хотел услышать. спасибо. чувствовал что простое решение на поверхности.UAVpilot писал(а):В качестве клапана можно использовать фиттинг для садового шланга с запорным клапаном
Пойду пробовать. пока не сделал еще варианты принимаются с благодарностью.По этой схеме приведённой вами выбросил полтора килоома резистор иначе не работает.Planet писал(а):использовать диодную или RС защиту пина
У меня работает, к тому же я их в двух десятках контроллерах использовал. А почему у вас не работает, подумайте, не сложная задача.GAZ писал(а):По этой схеме приведённой вами выбросил полтора килоома резистор иначе не работает.
.. и каков будет положительный ответ ? Тоже думаю должно бы и работать.Planet писал(а): подумайте, не сложная задача.
Так в чём именно я не прав? В том, что при большем диаметре провода и одинаковом "объёме" обмотки в неё помещается меньше провода, а следовательно у обмотки получается меньше сопротивление и индуктивность (сопротивление на переменном токе) и соотв. больший ток через неё идёт, который и "обугливает" её?Solar05 писал(а):Возвращаясь к старому вопросу могу теперь точно сказать - UAVpilot, ты не прав!
Так обугливает не ЕЕ, а ламели коллектора! А это извините, бардак ужеUAVpilot писал(а):меньше провода, а следовательно у обмотки получается меньше сопротивление и индуктивность (сопротивление на переменном токе) и соотв. больший ток через неё идёт, который и "обугливает" её?
. Взяли готовый якорь, намотали статор проводом какой нашелся -и вот результат 
. Остается снять подшипники (если еще живые), остальное в метлом. 
Виталий, если сварка такая как использовали на военке, то у неё расщеплённый электрод и разряд тока между половинками электрода. Статика на блок не стекает. Варили же 765 серию...! Понятно варить аурум и люминиевые вывода. Так они тоньше волоса... с бородыVVChaif писал(а):Светик статикой не повредишь?
. Понятно аурумную фольгу на контактные площадки. Непонятно как выводы обычных светодиодов? Во первых они по массивнее - какой же импульс локально расплавит точку? Во вторых выводы с покрытием которое и при обычной пайке перегреешь - отслаивается и потом замучаешься лудить. На вопрос не ответил - самому интересно стало. Может ATM67 попробует и отпишется потом?Попробовать надо. Пока собираю информацию.aach писал(а):Может ATM67 попробует и отпишется потом?
А какое расстояние от корпуса до платы? Много и быстро паяется групповой пайкой в ванне с расплавленным припоем. Плата с установленными деталями сначала покрывается жидким флюсом (рекомендую ЛТИ-120), на ванне убирается окисная пленка скребком из жести, потом кидается кусочек канифоли, дальше кладете сверху плату. Время выдержки подберете по пробным, там секунды.ATM67 писал(а):Назрел вопрос. Нужно много и быстро паять обычные светодиоды.
Извините, я уже всё это надёжно забыл, за ненадобностью. Какая у нас применялась - при допросе не вспомню. Но не простенькая - режим подбирался, длительность импульса например, амплитуда. Помню варилось под микроскопом. Раздвоенный электрод ставится ровненько, иначе непровар или отгорит вывод. Были какие-то U-образные электроды, тогда сварная точка одиночная, как ямочка, но это кажись и сварка другая. Сварка землилась, на руку браслет и если плата с землёй не связана, то скорее пробьёт радиоэлементы статикой от "полярности" заряда микромонтажницы, чем от сварки. При пайке светодиода более критично отвод тепла от выводов и малое время пайки, корпус пластиковый - перегрев очень быстрый. Проводочки к СД паяем при помощи специальной приспособы - клещики такие с узкими губками - зажимают выводы и отводят тепло. Фотик будет через неделю - не забуду, сфоткаю и покажу. Больше ничем не помогу, сейчас и спросить по той технологии некого. Кстати кажется и в луженые дорожки "впаивали" так. Но не уверен.ATM67 писал(а):А в какую по Вашему мнению лучше "копать", конденсаторная или просто на трансе?
Печатки нет, грубо говоря на пластике вырезаны лазером отверстия под светики, которые повторяют некий рисунок/надпись. Ножки загибаются друг к другу и спаиваются.Solar05 писал(а):А какое расстояние от корпуса до платы?
Значит здесь конденсаторная больше подойдет. То-есть режимом зарядки можно это дело регулировать.aach писал(а):Но не простенькая - режим подбирался, длительность импульса например, амплитуда.
Ну не знаю насколько это дольше сварки, но был в свое время монтаж накруткой (скрутка грубо говоря). Даже какие-то инструменты были для этого типа эл\отвертки.ATM67 писал(а):ечатки нет, грубо говоря на пластике вырезаны лазером отверстия под светики, которые повторяют некий рисунок/надпись. Ножки загибаются друг к другу и спаиваются.
