www.cncmasterkit.ru

Приветствую мастеров!
Стол из мдф,какая тольщина и сколько килограмм выдержит? не согнёться стол...

Стол из фанеры, размер 680х1400 мм, толщина 20 мм, стол ложится на 3 балки, крайние и подвижную, которая для этого перемещается к центру.
А по прочности - скорее согнуться ножки станка, чем стол.
По весу есть ограничение для объемных деталей, и то только из-за того, что задний конец крепится конусом, который вставляется в углубление детали.

Станок жороший!
Но сидеть пару часов в пыли и слушать песнь шпинделя, ради одной-трех копий не очень хорошо.
Надо к нему приделать энкодеры и снимать какую нибуть
инфармацио для ЧПУ.

С уважением АТМ!

ATM67, У меня есть пара знакомых столяров, мастера супер, для них слово "компьютер" звучит как "убийца". А на копире работают с явным удовольствием!

beozar писал(а):У меня есть пара знакомых столяров, мастера супер, для них слово "компьютер" звучит как "убийца". А на копире работают с явным удовольствием!

Подтверждаю, сейчас из заказчиков комплектующих всего 10-15% тех, кто собирает станок с ЧПУ, основная масса хотят делать копиры.
Оно наверное и правильно, ЧПУ изучать надо, а здесь два-три дня тренировок и поехал "окупать затраты". С нового года наверное полностью переключусь на копиры и дупликарверы:)

Это были мысли в слух!
Дело в том что 3D сканер на основе щупа, который крепится вместо фрезы довольно таки медленные.
А здесь водиш щупом по модели, как только изменились показания на энкотере так данные в память, а потом их перевести в G код.

С уважением АТМ67!

Если речь идет только о сканировании и вводе данных в компьютер, то "щупание" детали щупом даже на таком копире медленнее, чем обработка.
Для этого уже давно применяются специальные 3D сканеры, например David, всего то делов - поворотная платформа для детали, видеокамера и дешевенький лазер. Вместе с программным обеспечением, обеспечивающим съем и оцифровку рельефа, 3D сканер стоит в 5 раз дешевле чем этот станок. А рельеф снимается за несколько минут.

Насчет David я вкурсе, просматривал различные форумы.
Отзывы не очень хорошие, копии получаются очень не качественные. Так пишут и якобы он очень кретичен к цвету модели (текстура древесины и т.п.)

Если речь идет только о сканировании и вводе данных в компьютер, то "щупание" детали щупом даже на таком копире медленнее, чем обработка.

Может я ошибаюсь, если обработка быстрее то значит мелкие рельефы появляются сами собой? Над которыми приходится особенно потрудиться.

С уважением АТМ67!

Может я ошибаюсь, если обработка быстрее то значит мелкие рельефы появляются сами собой?

Если меня пучит, значит доллар должен упасть? Я правильно понял?

Dj_smart,
Быстрее бы уже.
Уверен чепушка нужнее на потоке . Одиночные несложные детали быстрее сделать вручную.

Ага.. Быстрее в ручную.. В токарке например, если радиусы к воздуху привязаны? И точность нужна? С лекалом не налазишься..

Efim,
Я писал несложные .

Договорились! Сдаюсь.
Не нравится такой принцип сканирования, да и черт с ним!
Да и существуют лазерные дальномеры, правда стоят они под 40 килорубликов. Принцип их работы простой, думал поэксперементировать с фотоприемником от планшетного сканера, но пока не могу найти более менее полный даташит на этот прибор.

С уважением АТМ67!

Trudogolik, Вопрос , можно ли в вашей конструкции копира, на поперечной направляюще заменить подшипники опорными блоками, и чем кроме удорожания это грозит?

Ничем не грозит, первый вариант дупликарвера именно так и был сделан. Нужно только тщательно отъюстировать положение опорного блока, чтоб копирная рамка легко перемещалась и вдоль вал и вокруг него.

Последний (в этом году) вариант копира.
Общий вид:



Планшайбы, конуса, ручки.

Делительный диск-планшайба с 36-ю отверстиями позволяет разбить окружность заготовки на 2,3,4,6,9,12,18 равных честей. Фиксатор размещается снизу рамы.

Пружина на конусе прижимает конус к заготовке или шаблону, а черная ручка сзади конуса позволяет оттягивать его в крайнее заднее положение для установки заготовки или наоборот, ударом ладони по ручке можно вбить конус в заготовку.

Кронштейн щупа сделан из обычного крепления вала SH20.
Рама клепаная, крепление поперечного вала сдвоенное.

Trudogolik, Извините за любопытство, а планшайбы самодельные? И не планируете ли для удобства вращения, рукоять поворота отдельно прилаживать?

Trudogolik,
Красиво!

У них там за полярным кругом сутки в 48 часов, не иначе. По другому всё это просто не успеть.

Dj_smart,
Холодно однако. Вот и приходиться двигаться чтоб не замерзнуть.
Хорошие вещи делает, душу греют.

bochkovec писал(а):Trudogolik, Извините за любопытство, а планшайбы самодельные? И не планируете ли для удобства вращения, рукоять поворота отдельно прилаживать?

Да, планшайбы самодельные, выточены из стальной заготовки толщиной 20 мм потом фрезерованы. Это уже клиенты подсказывают, как надо делать для расширения возможностей.
А ручки вращения очень просто можно использовать 2-х типов:
1- отвертки , у которых обрезано лезвие и нарезана резьба на стержне
2- просто отвертки с шестигранником.
В первом случае вкручивается 4 отвертки вместо винтов(фото ниже), во втором отвертка используется только когда нужно, а в остальное время вынимается, чтоб не мешала работать. Вид планшайбы с обратной стороны.

Рядом с планшайбой "фиксирующий механизм" - обычный мебельный шпингалет.

Dj_smart писал(а):У них там за полярным кругом сутки в 48 часов, не иначе. По другому всё это просто не успеть.

Юра, я тоже многого не успеваю, старый наверное стал

Trudogolik,
Шпингалет не хлипкий? Смотрел похожие в магазине, экономия, под стержнем нет металла. Или этот не из той серии.

Корпус похоже экструзионный или литой из дюраля, цельный, шток поджимается пружиной и шариком.
Стержень вроде закаленный, по крайней мере точился тяжело.
У нас они сортов 10 разных есть, выбрал то что нужно.

Trudogolik, Осталось только планшайбы на продажу выложить, похоже один покупатель уже есть)))

Прежде чем выложить на продажу, их сделать надо

Ну вот и я наконец приступаю к постройки копира. Пришел алюминий, да и запчасти от Trudogolikа скоро подойдут. Единственное чего пока понять не могу так, зачем на продольных направляющих нужно два блока линейных, ведь весь вес ложится на один насколько я могу судить из фото, не смотря на то что они пластиной соеденены. И еще интересно, как можно чательно отюстировать опорные блоки, чтоб перекосов небыло.

bochkovec писал(а): Единственное чего пока понять не могу так, зачем на продольных направляющих нужно два блока линейных, ведь весь вес ложится на один насколько я могу судить из фото, не смотря на то что они пластиной соеденены.

Тут второй блок не для веса, а для того, чтоб не было перекоса поперечной направляющей при работе. Если один блок поставить - одна сторона будет отставать от другой, особенно когд плоские детали режешь, т.е когда рамка смещена в сторону относительно центра.

bochkovec писал(а): И еще интересно, как можно тщательно отюстировать опорные блоки, чтоб перекосов небыло.

Единственное условие: надо изготовить балку так, чтобы центры валов помп и конусов были на одном расстоянии от верхней плоскости балки. Плоскости планшайбы нужно выровнять по линейке.
Вертикальную юстировку щупа и фрез я делаю по верхней плоскости передней балки, установив фрезеры вертикально, копирная рамка посредине поперечной балки. Ставишь щупом на балку, фрезы вдвигаются до упора в цангу, затем щуп регулирутся по высоте, чтоб был длинее фрез на 1-2 мм, затем фрезы выдвигаются пока не коснуться балки, так и закрепляются.
А после этого делаю горизонтальную - по передним плоскостям планшайб, повернув фрезеры в горизонтальное положение фрезами к планшайбам. Ослабляешь крепление на "лапах" опор поперечного вала и двигаешь как и куда нужно, потом затягиваешь.Т.к. перед этим концы фрез и щупа выровняли по одной линии, а планшайбы по линейке, достаточно только сдвинуть одну из сторон поперечной балки вперед или назад.
Пока не начал пилить дюраль подскажу как сделать соосными оси помп и конусов. Складываешь и стягиваешь струбцинами обе балки вместе, тщательно выровняв края. Разметив точки крепления отверстий, сверлишь центры отверстий сверлом 4-5 мм сразу в обоих балках. Затем каждую балку рассверливаешь до нужного диаметра.
И еще маленькая подсказка, если есть возможность - купите в магазинах велозапчастей "хомуты крепления седла", вот такие:

Внутреннний диаметр у них 25 мм, т.е. как раз на вал.
Всего их нужно 6 штук , установите на валы с обеих сторон подвижной части, и сможете в нужный момент затормозить движение.
Я беру по 8 штук на станок, два эксцентрика использую для фиксации задней балки(бабки).
Чето не нашел ни одной фотки этого узла, думаю понятно будет из эскиза:

При повороте эксцентрика пластина прижимается к швеллеру и зажимает заднюю балку. Изза гибкости верхней части задней балки, там где сделан вырез, так же хорошо прижимается нижняя часть.

Центра прощитывал каждый по отдельности (по глупости) и слава Богу не просчитался. А вот про заднюю бабку вы вовремя, а то чуть не насверлил по всему швеллеру отверстий. Фрезеры Kress 1050 FME заказал + цанги 8мм и 3мм (дорого блин). По поводу тормаза тоже думал, голову уже всю сломал, но не к чему так и не пришел, буду как вы делать.
А вообще, думал просто будет, даже в разговоре с другом такую фразу кинул, мол не сильно сложнее плиткореза, теперь вот типун на язык жду, третий день собираю и еще дней пять точно буду с заказными заводскими работами. Уже пожалел что станком целым не заказал, экономия практически незаметная вышла, инструмента кучу дакупать. Но всеравно доволен жуть как, станок внушительный получается, на фото то он совсем игрушечный был. Вобщем спасибо вам Trudogolik, так упаковать посылки мог только человек любящий и уважающий своих клиентов...

Trudogolik, А можно размер узнать копирной рамки? Интересует плечо от вала поперечного до вала фрезеров.

bochkovec писал(а):Trudogolik, А можно размер узнать копирной рамки? Интересует плечо от вала поперечного до вала фрезеров.

Длина трубки, в которой стоят линейные подшипники - 300 мм, в принципе, ее длина должна быть равна половине длины поперечной направляющей, измеренной между ее внутренними опорами.
Размер плеча (рогов) некритичен, 160-220 мм, с более коротким будет тяжелее работать, а более длинное "съест" рабочий ход в длину.
"Хвост", на котором висит противовес такой же длины как и передние "рога",
Противовес нужно расчитывать уже после установки фрезеров. На конец хвоста цепляется динамометр(бытовые весы) и по нему определяется, сколько примерно надо груза, чтоб сбалансировать рамку с установленными фрезерами. Потом по удельному весу стали рассчитывается и вытачивается болванка.
Можно точить примерно, например, диаметр 80 длина 80 мм, а потом "хвост" удлинить шпилькой М12 на которую будет накручиваться болванка. Для этого в болванке я делаю резьбу М12 по оси.
И еще одна тонкость по копирной рамке. Если будете устанавливать подшипники в трубу - не стремитесь протачивать трубу до диаметра подшипника, т.е. до 40 мм, проточите чуть больше, до 40,5- 41 мм, т.к. после сварки трубу обязательно поведет. Установка подшипников делается в самый последний момент, когда рамка покрашена и собрана.Обезжириваете гнезда под подшипники, одеваете трубку на поперечную направляющую, с боков трубки на направляющую одеваете подшипники, наружную поверхность подшипников перед установкой нужно тоже обезжирить и густо помазать силиконовым автомобильным герметиком, нанеся герметик слоем примерно 1 мм.
Затем аккуратно вдвигаете подшипники внутрь трубы, и выровняв края подшипников заподлицо с краем трубы, оставляете на сутки в рабочем(горизонтальном) положении, желательно с фрезерами и противовесом. Подшипники лягут как им надо, а герметик приклеит их к внутренней поверхности трубы. И еще такая установка уменьшает шум при перемещении и не сказывается на точности.