www.cncmasterkit.ru

1trs писал(а):от компа 12 в включить последовательно чтоб получить 24в

У меня работало через раз. Один из блоков уходил в защиту. Возможно, надо повесить принудительную нагрузку на каждый блок. Сам не пробовал, а просто купил нормального китайца на 24в, который прекрасно отрегулировался на 28 вольт.

На сколько я понимаю, гравмановские фрезы были из быстрореза, а китаезные карбидовые. Фреза из быстрореза более снисходительно относится к биениям и перегрузке. А карбидная фреза не допускает радиальных биений (попросту не гнется). Поэтому и ломаются Ваши фрезы.

А можно ли регулируемой разверткой подогнать отверстие под вал? Т.е можно ли снять с капролона тоненькую стружечку?

Спасибо. Еще вопросик. Где-то я читал, что капролон со временем теряет геометрию. Т.е. если токарь подберет диаметр отверстия под вал, то через некоторое время втулка "закусит". Так ли это? Может быть кто-то реально применял капролоновые втулки?

Проектирую небольшой станочек с полем 650х450х100. По дереву, иногда алюминий. По Х валы на 25, по У и З по 20 мм. Подшипники будут точиться на заказ. Не знаю из чего все-таки делать втулочки - из бронзы (если да, то из какой?), либо из графитонаполненного капролона? Гайки будут капролоновые, вот и ...

Я обычно несложные алгоритмы отлаживаю в Протеусе. Ставлю брекпоинт в начале интересующего места и в конце и Протеус говорит сколько прошло между ними времени. Аналогично и в МПЛабе.

Может в Маче выставлены слишком большие скорости и ускорения? Судя по видео, двигатель как-бы пытается раскрутиться и срывается синхронизация.

Мне станок очень понравился. Просто и технологично.
А можно озвучить основные размеры деталей: какая профильная труба, какие валы, какие винты? А может и чертежи какие остались, или все на глаз?

Как мебельщик - мебельщику. Не парься с ДСП - внутреннюю структуру не спрячеш. Для изготовления фасадов бери только МДФ - а ее после грунтовки даже красками из баллончиков можно красиво покрасить.

Revenger писал(а): sslobodyan, Вот тоже свежая мысль. Правда вал ШД сверлить жалко, а с другой стороны, почему нет? Ведь снять фаску не жалко было.

У меня шпильки М12 - их сверлить просто. А на валы движков я выточил переходнички, которые контрятся к валу двигателя, на которых снята фаска.

Revenger писал(а):В итоге, как Вы уже поняли... проворот был на муфте из-за слабозатянутого хомута

А я просверлил поперек оси вала отверстие (у меня шпилька М12), нарезал в нем резьбу и законтрил шланг винтиками с двух сторон. Не проворачивает и не соскакивает.

Я в ЧПУ нуляк полный, но как бы логика подсказывает алгоритм проверки оси У воот такой. Ставим фрезу в Х0, У0 Дальше двигаемся "квадратной змейкой": Х0, У200 Х10, У200 Х10, У0 Х20, У0 Х20, У200 Х30, У200 Х30, У0 Х40, У0 Х40, У200 Х50, У200 Х50, У0 Потом анализируем как расположены отрезки ...

Vasiliy писал(а):В этот раз будем изготавливать МОЩНУЮ ЛИНЕЙНУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ

Vasiliy, тема с направляющей очень интересная. А какая будет ответка? Жду с нетерпением

Подскажите пожалуйста по тошибовским драйверам. Можно ли не подключать двигатель к плате на неиспользуемой оси? Не сгорит драйвер без нагрузки? И что такое скорость спада тока и как правильно ее выставить?